Как самому сделать твердотопливный котел длительного горения, часть 2: сборка пиролизного котла

Как самому сделать твердотопливный котел длительного горения, часть 2: сборка пиролизного котла
Март, 31 23:50 2016 by Energo Consulting team Распечатать статью

 

В предыдущей части мы ознакомились с основными видами твердотопливных котлов, которые изготавливаются частным образом, самостоятельно. Здесь мы опишем процесс и технологию сборки пиролизного котла верхнего горения, как одного из наиболее распространенных самодельных устройств. 

Прежде, чем начинать, ещё раз сверьтесь с чертежами.

В заводских котлах в верхней части на корпусе есть проём, через него в топку попадает воздух, который гонит вентилятор. Изнутри к этому проёму прикреплён воздушный канал: труба, на конце которого заглушка из стали с небольшим отверстием для концентрации потока воздуха. Заглушка – она же пресс. У трубы несколько секций, она может складываться по мере горения. Вся конструкция работает по принципу поршня. Снизу у заглушки-груза приваривают металлические ребра для лучшего распределения воздуха. У этой трубы есть механический привод для поднимания и опускания.

Теплообменник котла выполнен в виде водяной рубашки, окружающей корпус, вверху и внизу которого – входы и выходы для труб теплоносителя. В верхней части корпуса – патрубок-дымоход, для удаления сажи и копоти из топки.

Механизм розжига: камера заполняется дровами доверху. Розжиг – через этот же вход. После, с помощью механизма, дрова прижимаются прессом, груз опускается на дрова и дверца герметично закрывается. Автоматикой включает вентиляторы, корректируя подачу воздуха по температуре теплоносителя.

Материалы и инструменты для сборки пиролизного котла, подготовка к сборке

Для работы потребуются инструменты:

  • Болгарка с кругами;
  • Сварочный аппарат;
  • Ножовка;
  • дрель со свёрлами.
  • Материалы для сборки котла:
  • Листовой металл (4 мм);
  • Листовой металл, круг по диаметру немного меньший диаметра топки (10мм);
  • Металлические трубы, толщиной от 3 мм, диаметром 400 мм, 100 мм и 60 мм.
  • Арматура диаметром 200мм
  • Вентилятор для подачи воздуха в камеру
  • Кирпичи
  • Автоматика.

Отдельно по чертежу создают:

  • Воздухораспределитель;
  • Корпус - топку;
  • Дымоход и другие подсоединяющиеся элементы;
  • Дверцу для нижней и крышку для верхней части корпуса
  • Теплообменник.

Основой котла должна быть круглая камера сгорания из бесшовной трубы. В идеале хорошо бы сделать её из жаропрочной легированной стали (для того, чтобы топка выдерживала высокие температуры под тысячу градусов). Эта сталь относительно дорогая и применяется в промышленных котлах.

Но на практике камеру сгорания делают из подручных средств:

пропановых баллонов (углеродистая сталь Ст3, обычного качества);

бесшовных труб для перемещения пара низкого и среднего давления (стали марки 20).

С пропановыми баллонами связаны некоторые трудности: они не настолько велики, чтобы делать из них большой котёл, тем более, что там ещё верхи обрезаются, и нужно поместить зольник (поддон для золы в нижней части). Из этого затруднения есть несколько выходов: либо делать маленький котёл, для небольших помещений, и не делать в нём зольника, а отрезанный верх сделать крышкой, либо сварить вместе два баллона (и смириться с трудностями очистки большого котла).

Как сделать твердотопливный котел длительного горения самостоятельно: пошаговая инструкция

  1. Делаем топку: отрезок широкой трубы 80-100 см (по высоте топки) свариваем с дном (вырезанном из листа металла). Вариация: добавляем ещё швеллеровые ножки. Если у вас пропановые баллоны – срезаем верхушку и добавляем основание.
  2. Камеру сгорания (она же корпус) таких устройств лучше изготавливать из стали высокого качества, так как при сгорании температура внутри достигает высоких значений (в верхней камере температура – около 450-500 градусов, а в нижней камере дожиг газов происходит при температуре 1100 градусов по Цельсию). В корпусе две дверцы (открывающихся отверстия): в одну закладывают топливо (сверху), из другой выгребают золу (зольник с поддоном снизу).
  3. Пресс-гнёт: круг, вырезанный из листа, диаметром на 2см меньше, чем внутренняя топка.  По центру сверлим отверстие 2 см диаметром. С нижней стороны привариваем лопасти-крыльчатку. Ширина лопастей – не больше 5см (для удобства захвата дров).
  4. К верхней части этого круглого гнёта привариваем трубу, 6 мм диаметром, длиной не больше, чем у топки (корпуса котла). Вверху приделываем на трубу герметично заслонку, для того, чтоб регулировать подачу воздуха.
  5. В нижней части нашего корпуса вырезаем дверцу для выгребания золы, привариваем петли, задвижку, делаем герметично.
  6. Вверху добавляется дымоходная труба (10 см диаметром), при этом на отрезке в 40 см. она будет горизонтальной (нужно будет собрать 2 трубы с коленом). Потом вертикально уходить в теплообменник.
  7. Крышка с отверстием для трубы-распределителя – для герметизации и отделения камер. Это будет верх камеры сжигания газов, для дожига.
  8. Нельзя допускать попадание горящих дров в низ топки, так как внизу нет полноценного зольника с колосниками, в отличие от шахтного котла. Как видим, там только закрытый поддон. Распределитель – подвижная деталь в котле.
  9. При входе в камеру добавляем автоматический регулятор подачи воздуха.
  10. В качестве теплообменника будет работать весь корпус, но если вы задумали котёл с водяным контуром – нужно делать «рубашку» для теплоносителя, места для подключения воды. Также понадобится термометр и регулятор тяги.
  11. И не забываем про теплоизоляционную оболочку.

Чтобы устройство было безопасным (во избежание взрывов газов), правильно конструируем дымоотвод, трубы для подачи воздуха и нижнюю дверцу.

Чертежи пиролизного котла с водным контуром:

Видео по сборке пиролизного котла с водным контуром своими руками:

 

 

  Запись ассоциированна со следующим:
  Запись также принадлежит категориям:
view more articles

Об авторе статьи

Anni

Аметисто во плоти

View More Articles